Tejiendo Jamdani — un 40

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El jamdani, un brocado de algodón caracterizado por motivos florales, es un tejido ligero y translúcido. Si bien la etimología es incierta, el nombre puede haberse derivado del persa jama, que significa túnica o prenda, y dan, que significa contenedor.

Se cree que el tejido Jamdani surgió de la industria de la muselina de Dhaka, con motivos tanto sencillos como decorativos que surgieron durante el reinado de Muhammad bin Tughlaq (1324-1351), con la llegada de artesanos persas a la India. Sin embargo, la tela puede datarse en los escritos de Megasthenes, el embajador griego en la corte de Chandragupta Maurya, así como en el Arthashastra de Kautilya, en 300 a.C.

La calidad del tejido jamdani se desarrolló aún más con el patrocinio sostenido de los mogoles, lo que resultó en el uso de muselina translúcida tejida localmente con un número de hilos de más de 250. Jamdani atraía particularmente a los hombres musulmanes, a quienes no se les permitía usar seda de acuerdo con la ley religiosa. Por eso buscó textiles y tejidos igualmente ligeros. Tradicionalmente, los artesanos hindúes se dedicaban a hilar y tejer muselina simple, mientras que los tejedores musulmanes constituían la mayoría de los tejedores jamdani y se los conocía como jamdani tantis o julahas.

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La migración de tejedores y artesanos, que se trasladaron junto con sus mecenas reales, también dio lugar a la adopción de técnicas de tejido jamdani en otras partes del subcontinente, lo que dio lugar a variedades como Uppada jamdani y Tangail jamdani. Se cree que el jamdani blanco sobre blanco tejido en Tanda, Uttar Pradesh, se estableció bajo el patrocinio de Nawab Wajid Ali Shah (1847-1856) del reino de Awadh. El siglo XVII también vio el desarrollo de los saris Uppada jamdani en Andhra Pradesh, que se tejían exclusivamente para las familias reales de Pithapuram, Bobilli y Venkatagiri. Más del 80 por ciento de los tejedores que hoy participan en la confección de Uppada jamdani son mujeres.

La tela se teje con hilo fino de algodón, y los patrones se insertan a mano mediante tejido de trama adicional utilizando una lanzadera o una aguja. El hilo de algodón se procesa y tiñe antes de dimensionarlo y reforzarlo aplicando almidón de arroz procedente del arroz Kalma al hilo. El hilo aprestado se transfiere a carretes y bobinas para usarlo como urdimbre y trama. Mientras que el hilo básico del jamdani se elabora con finos hilos de algodón, los diseños de trama suplementarios se elaboran con hilos más gruesos. Si bien tradicionalmente el jamdani se tejía únicamente con hilo de algodón, las variaciones contemporáneas de la tela incorporan otros materiales como el nailon, una mezcla de seda y algodón y seda pura.

Tanto hombres como mujeres participan por igual en el pre-tejido y preparación del hilo. Hoy en día, el tejido se realiza en un telar de jacquard, lo que permite transferir diseños intrincados a la tela mediante tarjetas perforadas. Dos tejedores trabajan uno al lado del otro en el telar, contando y pasando el hilo de diseño de su carrete individual a lo ancho de la tela usando el kandi. El tejido de mul mul jamdani a menudo requiere un tercer tejedor.

Después de que los tejedores fijan los hilos del diseño, la lanzadera se lanza a lo ancho de la tela, cerrando los hilos de la urdimbre. Este proceso se repite en cada fila para obtener el producto tejido final. Los diseños florales se representan a mano a través de una trama suplementaria discontinua utilizando una herramienta llamada kandul, donde la trama se entrelaza con la urdimbre en patrones en zigzag a partir de un carrete individual de hilo utilizando finos palos de bambú o metal.

El tejido Jamdani utiliza una amplia gama de paletas de colores. El jamdani contemporáneo presenta una base de algodón de color natural o sin blanquear con diseños de algodón blanco blanqueado; una base de color pastel con trabajo complementario en blanco; una base oscura en colores como azul oscuro, rojo oscuro o negro, con el diseño en hilos de colores; y una base de color con los diseños realizados con hilos de zari y algodón. Los diseños del jamdani se podían presentar en una variedad de patrones, principalmente diseños florales dispersos por toda la tela, conocidos como butidar; una red de patrones a lo largo de la tela, conocida como jhalar o jala; o con los diseños colocados en diagonales lineales, llamados terchi. Los motivos comunes en jamdani incluyen pati (pétalo), bagher paa (pata de tigre), sandesh (dulces), ashrafi (moneda de oro), kainchi (tijeras), panna hajar (mil esmeraldas), kalaka (paisley), tesra (patrones diagonales). , duria (lunares), charkona (motivos rectangulares) y otras frutas, flores y animales.

A principios del siglo XVIII, la industria de la muselina en el país prácticamente se había detenido y se vio aún más afectada por la partición en 1947, y el foco se desplazó hacia la industria khadi. El cultivo colonial de algodón también se trasladó de Dhaka a Egipto y Estados Unidos, lo que afectó al cultivo de algodón en la región. El algodón importado era más tosco y difícil de trabajar en comparación con la muselina fina, lo que daba como resultado motivos menos complejos. Jamdani finalmente se convirtió en la única forma superviviente de tejido de algodón en la región. Además, con la revolución industrial en Inglaterra, el subcontinente indio se convirtió en un mercado importante para imitaciones de telas baratas de fabricación británica, lo que comprometió la calidad del jamdani disponible en la región.

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Después de la partición, los tejedores de Bangladesh, particularmente Tangail, emigraron a Bengala Occidental y se establecieron en Kalna y Nadia, a unos cien kilómetros de Calcuta, donde desarrollaron la industria khadi-muselina, que recreaba hilos súper finos para un hilo de 500 hilos. En el siglo XX, Sonargaon se había convertido en un importante centro de tejido jamdani, y el textil se convirtió en el tejido preferido para tejer saris usados ​​por las mujeres en la región de Bengala.

Hoy en día, los distritos de Nadia y Bardhman en Bengala Occidental, así como Sonargaon y Rupshi en Bangladesh, son famosos por sus industrias jamdani. La familia Debnath de Kalna, formada por el maestro tejedor Jyotish Debnath y su hijo Rajib, se especializa en hacer jamdani de muselina fina utilizando únicamente algodón hilado a mano, con los diseños insertados utilizando una aguja fina en lugar de una lanzadera. Además, el maestro tejedor Biren Basak de Nadia se especializa en tejer escenas narrativas utilizando la técnica jamdani. El Centro de Servicio de Tejedores en Vijayawada jugó un papel decisivo en la reactivación de la técnica Uppada jamdani cuando estaba al borde de la extinción en la década de 1980. Los tejedores de Jamdani hoy continúan siguiendo técnicas y métodos tradicionales de fabricación de muselina para conservar la calidad y autenticidad del jamdani. Sin embargo, un sari jamdani contemporáneo de 46 pulgadas de ancho contiene un máximo de 1900 hilos, a diferencia de las variedades anteriores que tendrían un número de hilos de aproximadamente 2800 para un ancho de 40 pulgadas.

En 2013, la UNESCO añadió el tejido jamdani a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La tela también recibió la etiqueta de Indicaciones Geográficas (IG) en Bangladesh en 2016. Jamdani goza de gran popularidad en la actualidad y muestras de la tela se exhiben en museos de todo el mundo, incluido el Museo de Arte de Filadelfia; los Museos Nacionales de Liverpool; el Cooper-Hewitt, Museo Smithsonian de Diseño, Nueva York; y el Victoria & Albert Museum (V&A), Londres.

Este extracto está tomado de la 'Enciclopedia de Arte' de MAP Academy con autorización.

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